Чтобы гнулось быстрее, можно применить инструмент с иголками, как на фотке, а потом как следует намочить лист, чтобы вода протекла в образовавшиеся дырки (у меня не получилось). Я просто положил лист на шаблон, прижал сверху грузом и оставил на недельку, постепенно перемещая груз так, чтобы и лист не сломало, и согнулся нормально.

Гипсокартон монтируют на конструкции из металлического П-образного профиля. Металл, а не дерево, применяют из-за нечувствительности к влаге - на деревянной раме по ГКЛ пойдут трещины, потому что она "дышит" - набухает и усыхает весной и осенью. Профиль бывает направляющий (на пол и потолок), стоечный и потолочный (слабый, не для стен, тут он нас не интересует). Стоечный чуть уже, так, чтобы войти в направляющий. Их можно скреплять саморезами длиной 10 мм с плоской шляпкой (их называют "клопы") или, дешевле, просекателем. Направляющий профиль лучше монтировать к полу и потолку через прокладки, например, из 4-6 мм пробки, привинчивть опять же, подкладывая под саморез кузовную (широкую) шайбу, а под нее - обрезок пробки. Всё тише будет, что особенно важно в нынешних домах. Главное - не перетянуть шайбу, как на фотке - она должна быть сжата не сильно, чтобы гасить вибрацию. Стенка при этом никуда не денется. Вот так (здесь под шайбой пенополиэтилен):

Если вы монтируете криволинейную стену (или какую-нибудь конструкцию сложной формы), которая прилегает к полу и потолку по одинаковому контуру, удобно сначала сделать две зеркальные кривулины из направляющего профиля, наложив их одну на другую донышками. Тогда совпадение будет идеальное, в отличие от монтажа по месту, да и переносить контур с пола на потолок будет проще.
Опять же для звукоизоляции стыки ГКЛ с полом, потолком и стенами оставлять щель 1-2 мм и замазывать ее эластичным герметиком (силиконовым или акриловым).

Если вы собираетесь вешать на стены что-то тяжелее 15 кг, то есть смысл засунуть в стойки деревянные бруски (опять же из старой дверной коробки, дерево там уже сухое, и халява) - они называются "закладные". Они принимают на себя нагрузку. Конечно, тогда крепежные элементы (крюки, гвозди или что-то еще), на которых будет висеть груз (книжная полка, например, или телевизор), должны входить в закладные.

Между полом (потолком) и краем листа оставляют 5 мм, потом замазывают щель силиконом (звук не идет ни насквозь, ни с пола на стену). Между ГКЛ и профилем прокладывают мягкие ленты из пенополиэтилена - тоже поглощает звук. Между двумя листави ГКЛ, монтируемыми встык (стык должен располагаться на стоечном профиле), тоже хорошо положить миллиметровую прокладку, а потом выдернуть ее и замазать щель силиконом. Чем больше демпферов в конструкции, тем она тише...

Привинчивают ГКЛ черными саморезами длиной 25 мм (если монтируют в один слой) или 35 (если в 2 слоя) с помощью шуруповерта с трещоткой, установленной примерно на 6-7 Н*м. Между шурупами примерно 25-30 см, между стойками - примерно 60 см. Шляпки саморезов чуть заглубляют в поверхность и перед шпатлеванием красят лаком, чтобы не ржавели и не проступали пятнами на поверхности обоев, если там потом будут обои.
 Вообще, много полезного по монтажу (и гибке, и много чему еще) ГКЛ можно найти на сайтах производителей, например, Кнауф.