При настиланні підлоги з шпунтованих дощок спочатку укладають одну дошку з пазом, вивіряють її по рівню, порівнюючи з раніше винесеними відмітками і прибивають до лагу цвяхами довжиною, що перевищує в 2,5 рази товщину дошки. Цвяхи забивають в нижню щоку паза під кутом 45 °. Після цього в паз покладеної дошки заводять гребінь наступної дошки і з допомогою спеціальних стисків або клинів (скоб) дошку притискають так, щоб гребінь повністю увійшов у паз (рис. 1)..

Рис 1. Згуртовування дощок при настилі підлоги

1 - лага; 2 - скоба: 3 - дошки; 4 - клини

Настилати підлоги краще удвох. Забиті цвяхи добивають (втоплюють) добойником з таким розрахунком, щоб дошки можна було без перешкоди стругати.

Для точної стиковки торців рекомендується одночасно обпилювати обидві стикуються дошки. До стін дошки не доводять на 20 мм. Залишаються щілини закривають плінтусом.

У коридорах, передніх та інших допоміжних приміщеннях допускається влаштування підлоги з нешпунтованих дощок. У цьому випадку їх прибивають цвяхами вертикально. Дошки з великою кількістю сучків слід укладати поблизу стін, а з меншим - посередині кімнат.

Рівність підлоги перевіряють двометровою рейкою. Зазори між чистою підлогою і рейкою не повинні перевищувати 2 мм Особливу увагу слід звертати на ретельність згуртовування дощок.

Для забезпечення збереження деревини лад і настилу підлоги необхідно забезпечити у підпіллі повітрообмін. З цією метою в протилежних кутах кожної кімнати і біля приладів опалення у підлогу врізають вентиляційні решітки. Щоб у них при митті підлог не затікала вода, решітки встановлюють на рамках на 10-15 мм вище підлоги.

Після настилання підлоги стругають, шпаклюють, олифят і фарбують олійною фарбою один або два рази. Другий шар наносять після того, як добре просохне перший.

Фарбу слід розтушовувати уздовж дощок, залишаючи лише тонкий шар. Другий шар сушать протягом 5-7 днів. Потім підлогу миють гарячою водою. У перший тиждень його бажано час від часу протирати ганчіркою, змоченою в гарячій воді.

Потрібно пам'ятати, що підлоги, забарвлені масляною фарбою, можна мити теплою або холодною водою без додавання мила і соди.

Паркетні підлоги. Настелити паркетні підлоги своїми руками не важко - треба тільки знати послідовність операцій, правильно їх виконати. Такі підлоги вимагають ретельного догляду, своєчасного ремонту.

Паркет випускається декількох видів: штучний паркет, мозаїчний набірний паркет, паркетні щити і дошки. Штучний паркет являє собою стругані планки з високоякісної деревини довжиною 150-450, шириною 30-90 і товщиною 16-19 мм. На двох суміжних кромках планок паркету-торцевою і бічною - є пази, а на двох протилежних - гребені. При з'єднанні (згуртовуванні) гребені однієї планки входять у пази іншого. В залежності від розміщення по осі разбивочного шнура планки випускаються як для правої сторони укладання, так і для лівої.

Мозаїчний набірний паркет (мозаїчні килимки) має розміри 400х400 і 600х600 мм Килимки набрані з паркетних планок. На їх лицьовій стороні - міцна папір чи плівка, яку після наклеювання паркету знімають.

Паркетні щити випускають розміром 400х400 і 800х800 мм, двошарові. Нижній шар - рама підстави з настиланням з струганих дощок товщиною 22 мм, верхній - паркетні планки, щільно наклеєні на раму. В кромках щита є пази, не доходять до кутів рами на 100 мм.

Паркетні дошки мають таку ж конструкцію, як і паркетні підлоги. Довжина їх 1200-1800, ширина 145-160 мм. На торці і бічній кромці з одного боку дошки - гребені, а з іншого - пази.

В індивідуальних житлових будинках застосовують переважно штучний паркет. Його укладають на добре вирівняні дощаті підстави. Спочатку роблять пробну його розбиття між поперечними стінами чи фризами. По рейці перпендикулярно до поздовжньої стіни паркетні планки укладають <змійкою> (рис. 2).

Рис. 2. Настилання набірного паркету

1 - шнур; 2 - пачки клепок; 3 - цвях. Стрілкою показано напрямок укладання паркету

Якщо ціле число по ширині приміщення не вкладається, то їх кінці спилюють, а обрізки використовують у цьому ж ряду з іншого боку. Таку ж розбивку виробляють і по довжині приміщення. Кінці планок, що йдуть на укладання з протилежних сторін, розміщують і складують окремо.

Перед монтажем штучного паркету на дерев'яну основу укладають щільний папір в 2-3 шари або картон - для звукоізоляції. Маякову <ялинку> настилають по натягнутому шнуру з середини приміщення, рухаючись <себе>. Роботи зручніше виконувати вдвох. При цьому один розкладає праві і ліві планки в напрямку руху настилання паркету, а другий укладає їх, щільно заганяючи гребені в пази.

Уклавши таким чином 5-6 рядів паркетних планок, перевіряють правильність їх розміщення по шнуру і прибивають цвяхами довжиною 40 мм Цвяхи забивають в пази кромок під невеликим кутом до них.

У торці планок забивають по одному цвяху, а в бічні кромки - по два. Потім ударами молотка по добойнику вганяють капелюшок цвяха в деревину паркетної планки, щоб вона не заважала при подальшій циклюванні.

При малому обсязі робіт можна обійтися без добойника. Для цього капелюшки цвяхів сплющують і забивають вздовж волокон деревини паркету. Потім беруть більш великий цвях, ребро його капелюшки накладають на капелюшок забитого цвяха і вдаряють молотком.

Уклавши паркет з маячного ряду, настилають наступні ряди, рухаючись у зворотному напрямку. При настилі фриза планки кріплять цвяхами, забиваючи їх у бічні і торцеві кромки.

Паркетну підлогу обстругують рубанком, знімаючи тонку стружку. Окремі ж нерівності і забруднення можна усунути за допомогою циклі. Після циклювання паркет ретельно шліфують спочатку грубозернистими шкурками № 9 та № 10, а потім дрібнозернистими - № 4 і № 5. Потім паркет натирають мастикою чи покривають лаком.

Штучний паркет так само, як і мозаїчний набірний, можна укласти і на бетонній основі, покривши його гарячою бітумною мастикою.

Паркетні щити і дошки настилають безпосередньо на дерев'яні лаги.

Проциклеванную поверхню паркетної підлоги зазвичай шліфують дрібнозернистою шкуркою вручну. Цю трудомістку роботу можна значно полегшити і прискорити за допомогою електричного натирача. Для цього шкурку (краще на тканинній основі) прикріплюють до щітку з допомогою стяжного хомута з металевої стрічки. Шкірку при роботі цього нескладного пристосування потрібно час від часу міняти.

Паркетну підлогу покривати лаком краще не щіткою, а поролоновим валиком. При його використанні лак порціями наливають на підлогу і розкачують рівним шаром. Це прискорює роботу і покращує якість покриття.

Залізні цвяхи, за допомогою яких скріплюють дерев'яні вироби, через деякий час починають іржавіти, а деревина навколо них псується. Це знижує надійність кріплення. Щоб запобігти це, цвяхи перед використанням мокают в живицю (каніфоль, розчинена у скипидарі). Завдяки живиці краще зберігається деревина та міцніше тримаються цвяхи.

Підлоги з лінолеуму. Гігієнічні, красиві і зручні в експлуатації, при належному догляді можуть служити 20-25 років. Лінолеум випускається товщиною від 2 до 5 мм, шириною до 2 і довжиною 10-20 м. Він буває одно - і багатобарвним, гладким і рифленим.

Найчастіше застосовують полівінілхлоридні і гліфталеві лінолеум на тканинній основі, а також полівінілхлоридні - на повстяній або іншій основі з тепло - і звукоізоляційних матеріалів і безосновні.

Підстава для покриття лінолеуму повинна бути міцною і рівною. Для цього поверхні дощатих підлог обстругують і шпаклюють. Іноді їх покривають древесностружечными або древесноволокнистыми плитами. Деревностружкові плити прибивають до підлоги цвяхами, занурюючи їх капелюшки і зашпаклевывая поглиблення, а деревоволокнисті - приклеюють на бітумній мастиці. Поверхні бетонних підстав, призначені для настилання лінолеуму, вирівнюють цементним розчином у співвідношенні
1 : 3 (цемент : пісок).
Перед настиланням рулон лінолеуму акуратно розгортають, уникаючи сильного згинання, і приступають до його розкрою на полотна потрібної довжини (з запасом на усадку і можливі виправлення за довжиною 20-30, по ширині-10-15 мм).

Нарізані полотна кладуть на підлогу і притискають мішком з гарячим піском, щоб усунути хвилястість та поглиблення, що залишилися від рулонної упаковки. Піску в мішок насипають близько 50 кг.

Вирівняні полотна прирізають по контурах стін і перегородок, потім укладають один на одного кромками внахлестку (великі вниз, малі наверх), притискають вантажем для розрівнювання і залишають на 3-5 діб.

При розкрої одноколірного лінолеуму полотна рекомендується укладати стиками перпендикулярно до зовнішніх стін. Кольоровий лінолеум укладають в поздовжньому напрямку, поєднуючи рисунок.

На дощатих підлогах лінолеум стикують посередині дошки.

Нарізають лінолеум гострим ножем по металевій лінійці, підкладаючи під лінію обріза смужку фанери.

Лінолеум можна настилати <насухо>, наклеювати на мастиці з обрізанням країв до або після наклеювання.
<Насухо> настилають лінолеум на повстяній основі, а також у вузьких приміщеннях, наприклад, коридорі, де покриття не стикується. Краї лінолеуму біля стін притискають плінтусами і прибивають.

Якщо ж доводиться стикувати лінолеум, то його полотна на стиках прибивають дрібними цвяхами з широкими капелюшками з кроком 50 мм

Перед наклеюванням лінолеуму основу підлоги і полотна грунтують. В залежності від виду мастики застосовують ту чи іншу грунтовку. Якщо використовують мастику на бітумній основі, грунтовка повинна бути бітумній. Для цього попередньо розплавляють, а потім трохи охолоджують бітум і поступово вливають у нього бензин у співвідношенні 1 : 2, ретельно перемішуючи утворюється масу. Така грунтовка висихає за 8 - 10 год. На 1 м2 поверхні підлоги потрібно 300 г бітумної грунтовки. При використанні олійно-крейдяний мастики в якості грунтовки застосовують оліфу.

Склад грунтовки на основу і на полотна наносять рівномірно пензлем або хутряним валиком. Через добу після висихання ґрунтовки можна наклеювати лінолеум. Кромки лінолеуму обрізають до або після наклеювання. При першому способі (з обрізаними краями) поверхню основи і тильну сторону першого полотна намазують мастикою шаром до 1 мм і витримують 15-20 хв, після чого полотно укладають.

Спочатку полотно пригладжують руками, а потім притискають мішком з піском, пересуваючи його по всій площі полотна (по його довжині або від середини до країв). Виступила мастику зчищають шпателем.

Друге полотно до наклейки укладають внахлестку (на 20 мм) на перше і крайки на стику обрізають. Потім друге полотно знімають, стик розчищають, намазують мастикою підстава тильну сторону полотна. Полотно особливо ретельно пригладжують на стиках кромок, знімаючи при цьому виступаючу мастику. Забруднені місця на лінолеумі очищають ганчірками, змоченими водою або розчинником.

При іншому способі, коли кромки лінолеуму обрізають після наклеювання, приготовані полотна розкладають на підставі так, щоб кромка другого, покладеного внахлестку полотна, на 10-20 мм перекривала перше (рис. 3).

Рис 3. Укладання і прирізка лінолеуму

а - прирізка стику лінолеуму; б - заклеювання стику лінолеуму; 1 - ніж; 2 - лінійка, 3 - лінолеум; 4 - підкладка; 5 - кромка лінолеуму; 6 - клеючий шар; 7 - стяжка

Після цього, не зрушуючи лінолеум, відгинають до середини перше полотно тильною стороною догори або згортають його в рулон лицьовою стороною всередину до середини. Потім на основу наносять шар мастики товщиною до 1 мм, але залишають непромазанной смужку шириною не менше 100 мм від лінії стику. Цю смужку доклеюють після обрізки крайок. Через 10-15 хв відігнуту половину полотна накладають на покрите мастикою основу і наклеюють. Таким же чином наклеюють другу половину першого, а потім і другого полотен.

Через 2-3 дні, коли лінолеум добре приклеїться і мастика підсохне, обрізають і клеять крайки полотен. Потім кромки обережно піднімають, очищають від бруду підставу і тильну частину лінолеуму наносять мастику, протягують по стику мішок з піском, протирають ганчіркою стик кромок. На очищений стик укладають дошки, притискають вантажем і залишають на 2-3 доби. При такому наклеюванні стики між полотнами майже непомітні.

Якщо лінолеум з малюнком, перше полотно наклеюють повністю, а друге - через 2-3 дні тільки в місці стиків, підганяючи малюнок. Крайку притискають вантажем, залишаючи його на 2-3 доби, потім наклеюють друге полотно до кінця і т. д.

Якщо на лінолеумі залишаються здуття або відстають кромки, такі місця сильно притискають вантажем через фанеру. Кромки, що примикають до стін і перегородок, притискають плінтусами.

Для приклеювання лінолеуму використовують також гумово-бітумні, бітумно-каучукові, кумаронокаучуковые та інші готові мастики, наявні в продажі. Найбільше поширення отримали кумаронокаучуковые мастики КН-2 і КН-3, якими можна наклеювати всі види випускаються в даний час синтетичних лінолеумів.

Підлоги з полівінілхлоридних (ПВХ) плиток. Під такі плитки підстави готують так само ретельно, як і під лінолеум. Наклеювати їх можна на резінобітумной мастиці РВ. Перед наклеюванням плиток ПВХ їх сортують за розмірами, кольором і укладають у стоси. Плитки з тріщинами, обламаними кутами і з дефектами на лицьовій стороні відбраковують

Покриття підлоги плитками може бути симетричним і несиметричним. У першому випадку плитки наклеюють, стикуючи їх по проведеним на підлозі взаємно перпендикулярних ліній. У другому - орієнтиром служать лінії, нанесені уздовж стін.Плитки попередньо укладають <насухо>.

У першому випадку в перетині осей укладають квадратом плитки 4, а наступні - у довжину і ширину або діагонально по осьовим лініям, щільно стикуючи їх між собою. У другому випадку плитки укладають від стін. Якщо плитки не входять в примикання до стін, їх підрізають ножем по лінійці. Після цього плитки знімають і складають стопками проти того ділянки підлоги, до якого вони були підігнані.

Якщо для наклеювання плиток застосовується бітумна мастика, наприклад, швидко офсетне плоске резинобитумная, то за добу до укладання на підставу кистями наносять грунтовку, що складається з 1 частини мастики і 2-3 частин бензину. Після висихання ґрунтовки розбивку осей відновлюють і наносять мастику на поверхню підстави шириною на 2-3 ряди плиток і на тильну частину плиток. Укладання ведуть <себе>, щоб оберегти від пошкодження і забруднення вже покладені плитки. Мастику наносять порціями і розрівнюють шпателем тонким шаром.

Через 10-30 хв, коли мастика підсохне, плитки наклеюють. Ступінь підсихання можна визначити, натискаючи на шар мастики пальцем. Якщо мастика липне при сильному натисканні, вона досить підсохла.

Плитки при наклейці слід тримати обома руками за бокові сторони та укладати впритул до крайок вже укладених, притискаючи і пристукуючи по краях молотком. Важливо, щоб шви були мінімальними і йшли по взаємно перпендикулярних ліній.

При застосуванні бітумних мастик плитки перед наклейкою можна нагрівати, але до температури не більше 50° С, інакше вони розширяться, а потім дадуть усадку.

Дуже зручна наклейка плиток ПВХ на клеї <Бустилат>. Виступила із швів мастику відразу ж перуть ганчіркою, змоченою в гасі або скипидарі. Після цього встановлюють плінтуси, які закривають всі щілини біля стін. Ходити по підлозі можна не раніше, ніж через 2-3 доби після наклеювання плиток. Підлогу натирають восковою мастикою, застосовуваної для паркету.

Підлоги з керамічних плиток. Такі підлоги зазвичай влаштовують у ванних кімнатах і туалетах, де підвищена вологість.

Існують два способи укладання - симетричними і несиметричними рядами. При симетричному укладанні плитки настилають паралельно стінам, а при несиметричною - від кута у напрямку до двох суміжних стін. Перед настиланням поверхні плиток бетонних підлог вирівнюють, очищають від бруду і пилу, змочують водою і наносять цементний розчин складу 1:4 або 1:5 (цемент : пісок) шаром 1,5-3 мм. Розчин вирівнюють рейкою. Плитки укладають по шнуру, трохи занурюючи їх у розчин (рис. 4).

Рис. 4. Укладання підлоги з керамічних плиток

1 - шнур; 2 - правило, 3 - розчин; 4 - маячний ряд, 5 - рівень; 6 - бетонна підготовка

Можна укладати і іншим способом. На сиру цементну стяжку підлоги насеивают через дрібне сито рівний шар цементу товщиною 2-3 мм. Цемент, вбираючи вологу, поступово перетворюється на шар цементного тіста. У цьому випадку плитки також укладають по шнуру, утапливая в цементне тісто.

У місцях примикання до стін цілі плитки іноді не підходять. Тому їх доводиться розрізати або перерубуватися Для цього плитку з наміченою лінією різання кладуть на підкладку лицевою стороною вверх і гострим кінцем сталевого молотка або зубилом наносять на неї безперервну лінію. Потім перевертають і вдаряють по центру нанесеній лінії. Обламану сторону плитки обточують наждачним бруском.

Часто плитки на підлоги настилають по маяках. Згідно розбивці, спочатку з допомогою рівня і двометрової рейки встановлюють по кутах і посередині стін маякові плитки на гіпсовому розчині. Потім між маяками строго по натягнутому шнуру наносять смугами цементний розчин і укладають плитки рядами. Після укладання декількох плиток на їх поверхню накладають один кінець рейки, інший на маякові плитки і вирівнюють поверхні. Якщо поверхні плиток знаходяться вище позначки підлоги, їх, б'ючи по рейці, опускають до необхідного рівня, а якщо нижче, підкладають під них додатковий шар цементного розчину.

Через 2-3 дні після настилання підлоги очищають від надлишків розчину і заповнюють шви рідким цементним розчином складу 1 : 1 (цементним молоком). Після схоплювання розчину поверхню підлоги протирають вологими тирсою, дрантям і змивають водою.