ОБЩИЕ ПРАВИЛА

Те, кто строил дом своими руками, знают, что на фундамент с внешней стороны действует давление грунта – та же история и с подпорными сооружениями. В зимний период дело осложняется пучением (расширением, вследствие замерзания капель влаги) грунта. Для того, чтобы конструкция подпорной стенки была устойчива к подобному воздействию, существует несколько правил ее построения.

ПРАВИЛО ПЕРВОЕ.Подкоп или подсыпка.

Рельеф участка можно выровнять двумя способами: сделать выемку грунта, либо подсыпать его. Проектировать расположение подпорных стен следует с таким расчетом, чтоб впоследствии землю в них подсыпать. 

Во-первых, верхний слой грунта более устойчив, а в нижних пластах будет оседать под тяжестью материала стены. Во-вторых, задняя часть подпорной конструкции будет свободна для формирования дренажной системы. В-третьих, это наименее затратный вариант без привлечения землеройной техники.

ПРАВИЛО ВТОРОЕ.Расчет фундамента.

Для подпорных стенок, чья высота не превышает 30 см сооружать фундамент не имеет смысла – можно ограничиться щебневой подсыпкой заглубленной в траншею (10-15 см). В остальных случаях, глубина его залегания и ширина подошвы напрямую зависят от высоты стены и характеристик грунта. Чтоб не усложнять расчеты приводим следующие постоянные величины:

• Глубина залегания ленточного фундамента на непучинистых грунтах для подпорных стенок от 30 до 80 см составляет 30 см, повышение высоты от 80 до 150 см влечет за собой заглубление фундамента до 60 см. На пучинистых грунтах эта величина сопоставляется с глубиной промерзания почвы.
• Ширина подошвы фундамента должна превышать ширину основания стенки как, минимум, на 15 -20 см, это обеспечит устойчивость всей конструкции при эксплуатации.
• В любом случае фундамент укладывается на гравийную подушку от 10 до 20 см.
• Фундамент, абсолютно точно должен повторять изгибы стены.

ПРАВИЛО ТРЕТЬЕ. Конфигурация стены.

Сама стена (тело) в процессе эксплуатации будет выдерживать определенные нагрузки и может со временем деформироваться под давлением грунта. Для того, чтобы предупредить подобный процесс, тело подпорной стенки, если ее высота превышает 1,5 м вместе с фундаментом принято делать с легким уклоном (величина уклона будет указана для каждого отдельного вида стен далее). 

Прочность конструкции существенно повысится, если линия стены на плане будет иметь плавные изгибы (не будет прямой).

ПРАВИЛО ЧЕТВЕРТОЕ. Дренаж.

Залог долговечности и устойчивости подпорной конструкции – обязательное наличие дренажной системы. Ее составляющими служат гравийная или песчаная засыпка и труба водоотвода, заложенная у основания фундамента с тыльной стороны стены. Не пренебрегайте данным правилом – и ваш труд, как и вложенные средства, не пропадут зря.

Без водоотвода на непучинистых грунтах можно делать лишь конструкции с невысокими (до 60 см) «подвижными стенками» (сухая каменная кладка, бревенчатые стены, готовые модули, где сток воды идет за счет дренажной подсыпки и отверстий между элементами тела. Но даже в этом случае, подсыпка гравием обязательна. Дренажная система вместе с подушкой защищается от проникновения грунта и прорастания корней травянистых растений геотекстилем.

Вооружившись базовыми знаниями, можно приступать к ознакомлению с типами подпорных стенок, доступными для самостоятельного исполнения.

СТЕНА из КАМНЯ 

Самый декоративный и эффектный тип подпорной конструкции – стена из натурального камня (песчаника, долмита). Существует два метода укладки этого природного материала: сухой и на раствор.

Для СУХОЙ КЛАДКИ годятся лишь те породы камня, которые при сколе или распиливании образуют относительно плоские поверхности. Прочность данной конструкции поддерживается ее весом, уклоном передней стенки и обязательно неровной поверхностью задней. Рекомендуемая максимальная высота кладки – 80 см (для декортивных она может быть увеличена). В ее нижнюю часть укладываются самые массивные камни, обязательно в шахматном порядке, пустоты заполняются мелкими и подсыпаются цементно-песчаной смесью.

Уклон передней стенки составляет около 10⁰, ширина стенки вверху – не менее 45 см, но для разных типов грунтов эти показатели могут колебаться. На глинистых грунтах толщина основания должна составлять не менее четверти высоты тела. Для рыхлых (песчаных) и влажных почв этот показатель увеличивается до половины высоты, соответственно, увеличивается и ширина верха стены.

Для стен большей высоты либо с целью экономии материала используется ЖЕСТКАЯ КОНСТРУКЦИЯ, закрепленная на цементно-известковый раствор. Для придания большей декоративности в кладке участвуют разноразмерные элементы, в том числе делаются вкрапления отдельных больших камней.

Уклон такой стены составляет около 6⁰, при условии, что ее высота вместе с фундаментом более 1,5 м. для меньших высот подпорная стенка из камня делается одинаковой по ширине.

Дренажная система должна быть предусмотрена в любом случае: подсыпка щебнем обязательно сочетается с водоотводом, причем он состоит не только из проложенной у основания трубы, но и из отрезков пластиковой трубы, вмурованных в стену на высоте около 5 см от основания перпендикулярно линии фундамента и с небольшим уклоном. Частота закладки поперечного дренажа 1 м при высоте стены 1,5 м, чем меньше высота (толщина грунта) тем реже закладывается дренаж.

МОНОЛИТНАЯ СТЕНА

Преимуществом монолитных конструкций подпорных стенок является отсутствие необходимости сильно заглублять фундамент – его подошва уходит в грунт на глубину 15-25 см. Кроме того, у вас есть прекрасная возможность облицевать стену любым видом фасадной плитки.

При высоте до 1,5 м вместе с фундаментом, толщина монолитной подпорной стенки может быть равномерной. Гравийная подсыпка делается не более 10 см и тщательно утрамбовывется. Подошва фундамента в данном случае в три раза шире стены и выдвигается в сторону от террасы, образуя букву L.

Большая высота требует образования уклона передней стенки до 10⁰. Кстати, внешний ее вид от этого только улучшается, так как солнечные лучи скользят по такой стенке скрывая недочеты в отделке. Ширина подошвы фундамента составляет три толщины стены в ее верхней части. 

Поперечный дренаж укладывается в основание, выходя за границы опалубки с той же частотой, что и для каменной стены. Что касается опалубки, то ее монтаж начинается с задней стенки: сначала позади фундамента вбиваются колья, оставив место для опалубки и уходя в землю на треть высоты (иначе не выдержат напор бетона), после формируется задняя стенка. Следующим шагом идет монтаж передней стенки: вертикальные столбы в фундамент не вбить, поэтому опалубку, обшитую изнутри рубероидом (для получения гладкой поверхности) фиксируют косыми упорами на нескольких уровнях высоты.

Есть два варианта заливки для монолитного исполнения: АРМИРОВАНЫЙ БЕТОН и бутобетон. Для первого достаточная минимальная толщина стенки составляет 15 см, для второго 25 см. В качестве армирующего материала подойдет два ряда металлической сетки, обрезки арматуры или труб, скрепленные между собой проволокой. С целью избежания сдвига наружной опалубки, заливка бетоном (марки М-100) осуществляется поуровнево.

Очень удобен вариант НЕСЪЕМНОЙ ОПАЛУБКИ – готовые пустотелые блоки выкладываются друг на друга в шахматном порядке, укрепляются арматурой и заливаются бетоном.

БУТО-БЕТОННЫЙ монолит делается в следующей последовательности: нижним рядом насухо кладутся крупные камни, в пустоты подсыпается щебень, между ними фиксируется поперечный дренаж, производится заливка ряда, но камни не покрывают бетоном полностью, оставив 3-4 см для сцепления со следующим рядом, потом снова ряд бута, щебневая засыпка и заливка.

За один раз можно залить столько раствора, сколько у вас есть в наличии, главное, чтоб верхний ряд камней был выложен по всей ширине стены, а нижняя часть бута была утоплена в бетон. При возобновлении работ верх кладки смачивают водой.

Бетон в опалубке «стынет» не менее 3-х суток, а рабочая нагрузка на стену допускается не ранее, чем через месяц. Технологический перерыв можно заполнить облицовкой фасада стены. Дренаж делают по общей схеме, отводя воду в отстойник с последующим использованием для полива.

СТЕНА из БРЕВЕН

Стена из бревен – вариант достаточно экономичный, но недолговечный и делается с расчетом обновления через 5-10 лет. Исключение составляет лиственница, которая от воздействия влаги только крепчает. Хотя, вряд ли ее можно назвать эконом-вариантом.

При выборе размеров бревен используют следующее соотношение: длина заготовки в полтора раза больше видимой части (высоты стенки), а диаметр составляет 10% от длины заготовки. Допустим, высота подпорной стенки из бревен составляет 90 см ( выше – экономически неоправданно). Тогда необходимо отобрать бревна длиной 135 см (90 х 1,5) и диаметром около 14 см. Метод закладки стены – свайный.

Первым делом роется траншея в три-четыре диаметра бревна по линии укладки подпорной стенки. Ее дно тщательно трамбуется, укладывается гравийная подушка 5-10 см и снова трамбуется. Стволы освобождаются от коры, нижняя треть заготовок проходит антисептическую обработку горячей олифой, битумом или обжигается, верхняя – обрабатывается бесцветным антисептиком.

Бревна ставят в строго вертикальное положение, снизу подсыпают гравием, сверху их скрепляют между собой обвязкой, а сзади защищают будующую стенку от избытка влаги листом толя или рубероида. Делают заливку бетоном марки М-100 и дают раствору выстояться не менее недели.

Дренаж делается по общей схеме, при низкой высоте стены – без трубы водоотвода (достаточно дренажа под бревнами).

СТЕНА из КИРПИЧА

Для кирпичной подпорной стенки высотой до 1 м подойдет вариант ложковой кладки на цементно-песчаный раствор толщиной в один кирпич. Второй ряд выполняется с вертикальными пробелами через каждый четвертый кирпич: просто не заполняйте боковые промежутки раствором – это дренажные отверстия. Однако, надежнее будет вмонтировать поперечные трубки.

Если подпорная конструкция делается с целью террасирования участка – толщину стенок увеличьте до полутора кирпичей. По мере укладки, пока не застыл цемент, формируйте расшивочные швы: их лучше делать выпуклыми либо вровень с плоскостью стены, но не заглубленными ( с течением времени может нарушиться прочность конструкции). Избегайте ровных и длинных стен из кирпича: изгибы, криволинейность и разноуровневость делают подпорную стенку устойчивее.

В кладке используется как клинкер, так и рядовой кирпич из обожженной глины. Пустоты в элементах конструкции может разорвать зимой скопившаяся в них влага – поэтому используйте только полнотелый кладочный материал. Наличие дренажных отверстий не заменяет сооружения полноценной дренажной системы позади кирпичной подпорной стенки – позаботьтесь об водоотводе ввиде щебниевой подсыпки.

СТЕНА из ПУСТОТЕЛЫХ БЛОКОВ

Ускорить монтаж подпорных стенок помогут готовые модули: выбор на сегодняшний день среди подобной продукции не так велик, но производители предлагают интересные варианты: от несъемной опалубки, которую можно задекорировать по своему усмотрению, до элементов фигурной формы, просто укладывающихся друг на друга в шахматном порядке. 

Полости модулей заполняются щебнем либо грунтом, превращая их в контейнеры для вертикального озеленения.

При монтаже несъемной опалубки первый ряд укладывается на раствор, остальные просто сверху в шахматном порядке. В пустоты вертикально устанавливается арматура, после чего все заливается бетоном. Фасадную сторону подпорной стенки облицовывают любым уместным отделочным материалом.

ТЕРРАСИРОВАНИЕ

• Не делайте террасы длинными и прямыми – участок больше украсят линии, прерванные лестницами, изломами, поворотами.
• Избегайте перепадов высот на террасе более 60 см – резко снизится просматриваемость участка и увеличится нагрузка на подпорные стенки. Большая высота необходима лишь на отдельных коротких участках и то, для обустройства декоративных элементов.
• Сформированные и готовые к эксплуатации подпорные стенки снабжают системой водоотвода и щебневой засыпкой, отделенной от грунта слоем геотекстиля.
• Поверхность террасы делается не идеально ровной, а с уклоном к краю, для ускорения оттока воды на период осадков. Чтобы грунт не «поплыл», его укрепляют дерном. Хорошо зарекомендовал себя в этом качестве клевер. Деревья и кустарники высаживаются с таким расчетом, чтоб корневая система не нарушила дренажный слой.
• Край террасы возле подпорной стенки засыпается плодородным грунтом поверх слоя геоткстиля (около 25 см) и засаживается засухоустойчивыми растениями (дренаж будет быстро уводить влагу из почвы). Это могут быть и газонная трава, и суккуленты, и альпийская флора.
• Ливневые стоки из дренажной системы выводятся в отстойник и пройдя фильтрацию, могут использоваться в системе полива.

ФОТОПОДБОРКА по ТЕМЕ 

на фото: сухая каменная кладка способствует озеленению ее поверхности неприхотливыми альпийскими растениями

на фото: приподнятый миксбордер и площадка для отдыха 

на фото: террасирование склона при помощи подпорных стенок из кирпича 

на фото: круглые террасы вдоль лестничного подъема сделаны из искусственного камня

на фото: подпорные стенки с озелененной террасой вдоль забора  создают иллюзию его отсутствия, которая усилена живой стеной из вьющихся растений

на фото: пологий склон усложнили рельефом с помощью подпорных стенок и разместили на территории сад с искусственным водоемом 

на фото: тот редкий случай, когда руины, вернее, их имитация, создают живописное и уютное пространство